Одежда русского населения Самарской губернии до начала ХХ века представляла все три выше обозначенные этнографические группы: северную, южную и среднюю. На раннем этапе переселенцы переносили на новое местожительство традиции одежды, сложившиеся в районах их прежнего проживания. К концу 20-х годов ХХ века русский традиционный народный костюм практически вышел из употребления.
Главным элементом северорусского комплекса русского народного костюма является сарафан в сочетании с рубахой, головным убором и «душегреей» - короткой нагрудной одежды, имевшей различные названия (епанечка, коротена, перышки). В зависимости от материала и покроя сарафаны имели различные названия. Наибольшую известность получил сарафан - клинник - косоклинный, распашной, застегивавшийся на медные или оловянные пуговицы, пришитые сверху до подола, или со швом спереди и с фальшивой застежкой. Шили такой сарафан из кумача или китайки (отсюда и название - кумач, китайка), из крашенины (крашеного сукна), а богатые - из шелковой, иногда парчовой ткани всевозможных цветов.
В описаниях одежды конца XIX века в Самарской губернии встречался «русский сарафан (сукман)», который шился или из шерстяной материи синего цвета своего изделия, или же из холста того же цвета. Такой сарафан шился в талию, без оборов, перед его отделывался парчой или кумачом, который нашивался в две полосы во всю длину сарафана, а между полосами пришивали пуговицы.
Был распространен также сарафан с нагрудником или с перекладинкой. По описанию старожилов села Большая Рязань (Самарская Лука) этот тип сарафана выглядел следующим образом: «Он шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с «опушкой» по подолу, сшитой из дру-гой ткани. Особо выделялась «грудина» сарафана каким-нибудь украшением- вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой определенного рисунка». В XIX веке сарафан стал общерусским элементом одежды в крае.
Вместе с северными переселенцами пришла традиция изготовления короткой нагрудной одежды, имевшей самые различные названия. Из Нижегородского края русские жители принесли так называемую епанечку, шившуюся из яркого красного (бордового, синего) бархата, украшенную золотым и серебряным шитьем - затейливыми растительными узорами, рассыпанными по бархату.
Согласно этнографическим сведениям конца XIX века, на юге Самарской губернии встречались « телогрейки, кроившиеся без рукавов, с широкими мышками, густыми сборами сзади и с полами на пуговицах спереди, шушунчики из шерстяной самодельной ткани синего цвета со сборами сзади, стеганая коротайка, покрытая казинетом, шушпан белого цвета, наподобие шушунчика, только сбористее, душегрейки зеленого цвета, стеганные, без рукавов, со сборами и только до пояса».
Особенностью южнорусского комплекса русского народного костюма являлась понёва - набедренная одежда, надеваемая поверх рубахи. Она шилась из 1-3 полотнищ шерстяной домотканины. В XIX - начале ХХ века понева являлась элементом женского костюма. Надевание поневы приуро-чивалось к свадьбе, иногда - ко дню совершеннолетия девушки.
Основным элементом женского костюма на протяжении XIX века оставалась длинная рубаха. Несмотря на различие рубах по покрою, внешне они были похожи. В каждой из них соблюдалось одинаковое соотношение между длиной основного полотнища - «стана» и рукавов. Вокруг шейного выреза делалось большое количество сборок. Рукава были широкими и пышными. Отличие заключалось в принципе кройки собственно рукавов и остова рубахи, в их украшениях.
Длина рукавов могла быть разной, обычно доходила до кистей рук, но бытовали и короткие рукава, до локтя. Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки на манжет. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов - красным и черным.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - обшивки. Спереди на вороте делали небольшой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю. Края ворота иногда покрывали вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.
Характерной деталью русского женского костюма был фартук - запон. В прошлом его шили из холста, позднее - из ситца и коленкора, а в зажиточных семьях - из шелка разнообразных расцветок. Запон мог подвязываться под мышками или на талии. В южных районах губернии широко бытовала другая его разновидность - запон с грудинкой. В этих же местах в конце XIX - начале XX века встречалась завеска из холста - разновидность передника с узкими рукавами: спереди она спускалась до колен, а сзади лишь прикрывала лопатки. К подолу пришивали кружева собственного плетения.
На рубеже XIX-XX веков типичной одеждой русских женщин становится «парочка», состоящая из юбки и кофты. В этом выражалось сходство костюма жителей села и города. Юбки шились, в основном, из 4-6 полос домашнего холста, собранных на поясе. Низ при этом украшали различными декоративными деталями: воланами, оборками, нашивными лентами или полосками ткани контрастного цвета; 2-3 полоски черного бархата по подолу юбки назывались «земля». Юбки часто красили в отваре из дубовой коры, в результате чего они приобретали «теплые» оттенки - от оранжевого до коричневого. Именно такие юбки сегодня представлены в коллекциях городских и сельских музеев Самарской области (например, в сёлах Богатое и Арзамасцевка Богатовского района).
Кофты шили с разрезами спереди, сбоку, а также нераспашные, которые надевались через голову. В Бугульминском и Бугурусланском уездах широкое распространение получили кофты красного и синего цвета с застежкой на боку или спине, с глухим стоячим воротником. Грудь и рукава, собранные в небольшие складки, обычно отделывали полосками из разнообразной ткани. Крестьянки из зажиточных семей носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.
В некоторых селениях бывшего Бугурусланского уезда бытовали теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные к низу и отделанные полосками из черного или синего бархата. Такие кофты носили в осенне-весенний период.
Кофты с передним разрезом были тоже достаточно широко распростра-нены. Спереди они застегивались на пуговичках и имели отложной ворот-ничок. Рукава у кистей рук часто собирали в складки и украшали круже-вами. Грудь, ворот и низ кофты обшивали цветными лентами и тесьмой. В южных уездах такие кофты назывались кохтами или накидками (сёла Марьевка, Красная Поляна Николаевского уезда).
Во многих местах носили кофту под названием казачок (казачка). Она кроилась до талии, к которой пришивалась «баска» в оборку, от чего кофта выглядела очень нарядно (сёла Падовка, Малоархангельское нынешнего Пестравского района). Кофту аналогичного покроя в селе Жигули Ставропольского района называли коротайкой, но шили ее из более дорогой ткани - милестина и надевали поверх более легкой кофты.
В ряде случаев кофты заправляли в юбку, имевшие отрезную баску - надевали поверх юбки. Пышные, буфонированные у плеча рукава постепенно сужались у кисти. Изготавливался такой костюм из фабричных пестрых и гладких тканей. Однотонные кофты украшали лентами, сутажом, кружевами по вороту, груди и рукавам. В другом варианте кофта, присобранная на вороте сзади на спине, выпускалась поверх юбки, закрывая пояс.
Обязательным элементом женского костюма являлись головные уборы, ношение которых различалось по возрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Девушки волосы не прятали, заплетая их в косу, в которую обычно вплетали какое-нибудь украшение - так называемые косоплетки, бантом привязывали длинную цветную шелковую ленту. Иногда к ленте прикрепляли небольшой вышитый или парчовый треугольник, который получил название косник. В южных уездах Самарской губернии девушки в праздники надевали на головы венки из полевых цветов с лентами, свободно ниспадавшими по спине, наподобие украинских девичьих головных уборов.
Замужние женщины носили волосинки, которые в различных местностях назывались по-разному: сетка-волосник, повойник, чехол, чехольчик, наколка.
Среди праздничных женских головных уборов были известны различные кокошники, бытовавшие в крае повсеместно, за исключением южных левобережных районов. Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имевший вид полумесяца (Бугульминский, Бугурусланский уезды). Его бытование связано с основной коло-низационной волной, шедшей в Поволжье из центральных районов России, для которых он был характерен.
Кокошник имели право надевать молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В некоторых местностях было принято носить кокошник до рождения первого ребенка, затем его заменяли волосником, который женщина носила до конца жизни.
Со второй половины XIX века кокошник начинает постепенно выходить из употребления. Волосник, как основной вид будничного головного убора, продолжал бытовать примерно до 30-50-х годов ХХ века. В некоторых местах его носили и как праздничный головной убор. В это же время в быту широко распространяются платки и шали. Обувью в середине XIX века являлись лапти. Когда на улице было сыро и грязно, к подошвам лаптей при-вязывали иногда деревянные колодки, каждая из которых состояла из двух дощечек (для передней части ступни). Надевали лапти поверх шерстяных чулок, доходящих до колен. Среди них известны писаные чулки, вязанные с вкраплением различных узоров: в змейку, кочетами, цветочками, репьями. Зимой носили валенки, реже валяные туфли - чунки. В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом впереди ботинки с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом (вязанки). В это же время в моду вошли полусапожки или ботинки с резинками на небольших каблуках, с застежками или на шнурках - гусарики. Достаточно широко были распространены и штиблеты - разновидность сапог из кожи, с козырьком, крючками и матерчатыми вставками, которые плотно облегали ноги. Эту обувь привозили с ярмарок и базаров, она распространялась в сельской местности под влиянием городской моды. Несмотря на широкое проникновение в деревню с конца XIX-начала ХХ века валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянского населения продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.
Женские украшения, входившие в комплекс традиционного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения для рук и одежды.
Непременным украшением девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь в зажиточных семьях. Во многих селениях в качестве ушных украшений применяли гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами. В некоторых деревнях Бугульминского и Бугурусланского уездов пушки было принято окрашивать в разные цвета.
На шею надевали бусы, ожерелья, монеты, кружева. Бусы были дутые, стеклянные, янтарные. В селе Покровка Борского района янтарные бусы называли ожерелки.
Руки украшали кольцами и перстнями: девушки - с дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянными, серебряными, а иногда и золотыми.
Самобытным украшением женской одежды были пояса - опояски, к которым иногда пришивали карманы. Они служили не только украшением, в них обычно держали нитки, деньги, сладости. Именно поэтому в некоторых местах такой навесной карман назывался лакомкой (сёла Марьевка, Красная Поляна ныне Пестравского района).
Мужская одежда, по сравнению с женской, однообразна. Ее основными элементами были рубаха и штаны - нательные и выходные одновременно.
Мужская - ряднинная - рубаха шилась из одного куска домашнего холста, с боков вшивались два клина. Рукава кроили прямыми, под мышками делали вставки-ластовицы. Такая рубаха застегивалась на пуговицы или завязывалась на тесемки. Застежка располагалась на верхней левой стороне грудного разреза - косоворотка, но могла находиться и посередине груди. В будни надевали некрашеные рубахи, а в праздники - разноцветные: красные, синие, черные, зеленые.
На рубеже XIX-XX веков появился еще один тип мужской рубахи -толстовка. Ее шили из шерстяных тканей, поскольку она предназначалась для зимы.
Рубаху подпоясывали поясом под живот. Пояса были самые разнообразные: от самотканых и плетеных до покупных шелковых, с бахромой и кистями на концах. Они являлись украшением праздничной одежды, а свадебная рубаха подпоясывалась обычно более широким и нарядным кушаком.
Мужские брюки-порты или портки (позже - штаны) шили из двух прямоугольных кусков домотканины. Брюки застегивали, подвязывали веревкой или шнурком. Встречались также и шаровары - более широкие брюки, которые надевали обычно под заправку в сапоги.
Обувь, как и одежда, была повседневной и праздничной. В праздники носили кожаные или хромовые сапоги. Самой распространенной будничной обувью оставались лапти. В холодное время года лапти надевали на онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или поскони (конопли). Онучами оборачивали стопы и голень до колен, перевязывали опорками. Зимой носили валенки, реже бахилы - сапоги из выделанной овечьей шкуры. С конца XIX века в деревню проникает мода на галоши. Сначала они считались праздничной обувью. Резиновые галоши надевали поверх сапог, а кожаные носили самостоятельно.
С весны до осени мужчины носили фуражки и картузы, представлявшие собой разновидность военной фуражки с блестящим жестким козырьком. Этот вид головного убора со второй половины XIX века стал преобладающим. Зимой мужчины носили шапку-ушанку.
Некоторые изменения в мужском костюме произошли во второй половине XIX века в связи с проникновением в деревню городской моды. Рубашки стали шить из покупных тканей (сатина, шелка), шаровары - из плиса. Поверх рубахи носили жилетку и поддевку (легкую стеганную жилетку с большим количеством сборов сзади), а также - пинджак и городское пальто.
Верхняя одежда русского населения Самарского Поволжья в прошлом имела много универсальных черт и мало отличалась от одежды народов Поволжья.